每次開盒砌模型前, 都大致有些想法, 諗住今次我想有怎麼的模樣, 或者是怎樣的氣氛, 就算是最基本的開盒直砌, 點都會有少少簡單的想法.

我今次的Jagdtiger是二戰最後期的產物. 迷彩是最吸引我的點子. 德軍後期迷彩越趨複雜越有特色, 但越花喱花轆的迷彩會對戰車的整體外形輪廓越模糊化 <=== 這正是迷彩的功能嘛!

對實車來說就梗係好處啦, 但對縮尺比例模型呢? 好容易變成一舊三色''物體''囉!

所以我一開始就諗 : 既想忠實反映迷彩, 亦同時盡量保留輪廓線條清晰. 便計畫透過塗高光陰影加強立體感來 ''中和'' 複雜迷彩.  矛盾嗎?

製作過程就是一直沿著這種思路, 其間當然會發覺有矛盾啦, 冇野嘅, 作出取捨囉!

就例如路輪的舊化遇到的問題 : pigment 舊化路輪非常真實, 但一多少少就連不同顏色的路輪變成 ''一體化'' !

結果我選擇緊貼思路原則, 極輕手上pigment, 只側重pigment 的 texture. 兼事先筆塗路輪陰影, 略為增加上pigment的空間.


351 路輪表面mapping





352 路輪下半部的斜入位置筆塗陰影. 遷就拍攝燈光所以相中幾乎看不到實效





353 路輪下半的凸環筆塗上高光





354 滲線後便完成路輪的上色





355 強調輪廓後的路輪面貌





355a 為了盡量保存輪廓的前提下, 上pigment時只著重它加添texture





357 履帶先以LifeColor 的 Tensocrom set作初步舊化





358 LifeColor的Tensocrom set 舊化後備履帶





359 Tensocrom 的半透明性質可塗出細緻的舊化, 只可惜相片偏綠未能真實反映顏色

另一個遇到的矛盾 :  高光面(主要是水平面)的舊化 vs 陰影面(主要是垂直面)的舊化.

最初為了增強立體感而定下不同光暗程度的面, 如果用同一舊化顏色處理, 便會減弱立體效果. 就算各塊面的舊化色調作出調整, 始終空間有限. 所以一早預設這架Jagdtiger是較新淨的.

雖然是有考慮過, 但我又邊有咁深謀遠慮吖!  
到做落時的確有d頭痕. 沒計到這種作法原來限制都幾大......不過我中意, 哈哈! 事實上我是享受的!

另一個頭痕例子 : 迷彩三種顏色的各自舊化色點連貫呢?
因為我一早諗住在兩邊檔泥板做長長的挖痕!

原先諗住挖痕顏色是鐵灰色, 亦懶醒地把挖痕重點放在左前方最頭及第一塊檔板上, 因為那位置是沙黃色, 現在明白我點解一早在那裡做了撞凹的輕微損毀呢, 醒目掛!??

但到落手時才發覺鐵灰色在綠和啡色上亳不起眼. 原因是我有在檔板側面噴上smoke來加深.  
上光下暗嘛!!!   今次死嘞!

改為防鏽紅? 仲差......
當是只輕挖至迷彩最底層的沙黃色囉......??
唔得呀!  因為我當這架是後期迷彩中以綠色作底沙黃在面果隻迷彩嘛 ! 你睇這款迷彩的沙黃色之少都應該估到.
所以我把車頂倉蓋內側都塗上綠色囉!

唯有在綠色上用淺綠墊底, 啡色上用淺啡墊底, 再塗鐵灰色啦. 不過視覺效果大減. 上了一課.




不過都有比預期好的.  我姑且把它稱為 Negative HairSpray Chipping 吧.
即是正常的HS 掉轉程序.

因為這架Jagdtiger的上色過程比較繁複, 多層色漆重重疊疊. 正常的HS作法應該不太順利,  加上就算正常HS成功, 一旦挖漆時重手左或直情失手, 就好難還原嘞. 所以便有這個想法.

其實好簡單 : 1.噴出HS到容器中, 2.筆塗HS, 3.塗掉漆色, 4.乾淨筆刷沾水修邊, 5.完成
如果失手, 只會唔見左掉漆色, 冇壞. 只要再重複以上步驟, ok.


360 hairspray直接噴到容器內





361 跟住筆塗在想要掉漆的位置上





366 先用海綿塗出大概的掉漆形狀





367 之後以筆刷沾水挖掉多餘部份

之前全部都是用水膠彩, 但琺瑯系始終有它優勝之處.
已經打算用Humbrol油作些潤飾之際, 剛巧就是那時偶然買到 Tankart I. 先睹為快, 讀了 Rinaldi 極力推崇的 Oil Paint Rendering (OPR), 醒起幾年前買落平價大陸版 W&N 油畫顏料喎, 便即刻跟著書試試.

嘩! 真係冇吹水, 好好好用, 易用 (掌唔掌握到竅門是另一回事, 起碼即時見效!!) 好滿意 , 自我感覺相當良好.

至今才知我之前對油畫顏料一竅不通, 根本唔識用!

平價大陸版 W&N其實都不是太不濟, 簡單的都交到貸架, 我其實都以佢完成三份二的OPR, 不過都是最易做的位囉. 就係因為易做位有時都唔係好順手, 其油質好唔穩定. 所以決定買支好d的.

如今網購好方便. 諗住買Rinaldi 建議的502 Abteilung 時, 見到AK平成11蚊一支, 便買多支唔同色的黎比較吓.

兩者同是20ml, 不過AK是細支小小的. 哈, 問題好可能就係細左嗰啲多, AK一擰開蓋就即時咇左一pat出黎, 好肉赤架!!
除左這個包裝小缺點外, 兩者真係差不多, AK好似油份比502 Abt 略多. 兩者比平價大陸版 W&N就梗係正好多啦!

我而家先明白幾年前雜誌有講 : 用油畫顏料油兵仔, 切記唔好貪平.

昨日經過中南, 上去頂樓睇吓原裝英國版W&N的價錢.
啊, 有分series1,2,3,4... series 1 賣 55蚊. series 4 賣....吓!265蚊!! 即時彈開!



370 試學Rinaldi 的 Oil Paint Rendering




371 利用OPR塗污漬來加強各檔板之間的分隔觀感




372 只塗在被第2及第4塊檔板覆蓋著的邊緣位




373 驟眼看落便營造出第2塊檔板更加似是蓋著第1及3塊




379 OPR前




380 OPR後




381 死氣喉塗裝 : AV#846+#908+郡仕 H40, 後局部補上#984及Model Wash dark brown

舊化步驟最後當然是上pigment 啦.

我一樣都係中意乾式, 對濕式 (即係先把pigment混合溶劑, 好似稀漆塗上) 真係冇乜好感.

我的乾式是 : 先塗上fixer, 後小心''灑''上pigment. 而我是用AV#540 matt medium 作為 fixer.
它好快乾. 所以AV 官方有鑑於此而推薦慢乾的#596 Glaze medium. 但我就係中意用#540貪佢快乾.

基於我的用法不是百分百乾上, 便不大關心pigment的附著力問題. 所以我是用開Faber Castell pastel 的. 好稱職. 缺點是花時間去磨, 及原裝顏色不太啱軍事模型用, 需要溝色. 優點是(本來)平 (由10蚊賣到而家14蚊支 ), 多顏色選擇. 可溝出的顏色更豐富.

不過由於我日理慢機 (我部腦好唔快), 始終抵受不住誘惑, 買左各牌子pigment比較一吓.

初步結論 : 最渣的是AV!
MigProduction....可能口碑給我過高期望吧.
郡仕的又可能冇期望而有些喜出望外.
最滿意的是AK!

392 履帶上各種pigment, 以AV#540 matt medium 當作 fixer





393 多餘的pigment可以用AV 的 airbrush cleaner抹掉








由於模型越接近完成, 越容易犯十週年比賽規則. 以上相片已刻意''局部取景'', 避開''全相''.
我諗都應該到 ''行人止步'', 要告一段落嘞.

相就要到版聚過後才再post喇, (其實都冇乜) 但討論當然無時限啦. 歡迎繼續交流.

多謝各位.

期待成品

版聚有好戲睇了，期待啊獅兄 ! ~

今日去完版聚, 便可繼續post餘下的製作相片. 其實所餘無幾. 主要是加返個戰車兵.

400 製作兵仔. 身軀及右手臂用回原廠, 頭是Hornet樹脂產品. 右手掌和左手已無從稽考了





402 雙星舊模望遠鏡原件須要修形一吓





404 完成造型, 但發覺衫袖顯得略短










407 用0.3mm膠片加長衫袖兼可製造凹位加強立體感





408 0.3mm膠片逐小段圍邊黐上











410 epoxy畢地修形





411 試位





412 雙星的徽章水紙是Cartograf印的





413 很精美





414 貼上領章. 至於肩章則恐怕不合位, 都是改回筆塗





416 滴上透明膠水作望遠鏡片





417 完成兵仔

成品post在此 : http://www.hkml.net/Discuz/viewt ... &extra=page%3D1