一直我都想製作這款GTR落場版，事關在高中(2000年左右)時候曾玩PS2 game GT2就喜歡上它.
如今過了十年有多，終於能落手製作，希望能達到自己的目標吧
圖較多是基礎的步驟，那是因為想分享一下自己製作上的細節以及是給剛砌車的朋友一些參考，
其實自己都是剛砌車，成品不過5-6件，所以有什麼不對的地方望指正。
最後希望不要爛尾，讓它能在8月參加當地模型交流會。


那麼製作前我想對有興趣接觸車模的朋友給予一些感受：

雖然製作車模還算是剛起步，不過之前是製作科幻模型，所以對想接觸車模的朋友來說還是有幫助的。
基本上我所製作的是塑料射出模型，製作這類模型是因為這類材料比較容易加工，對於一些模型不能還原的細節和外形，我們可以通過一些方法令模型更真實，為什麼有些朋友說這麼辛苦去做，還不買台合金的不是更省事嗎？可以這麼說，製作模型是一種愛好，製作過程和完成後的成就感是合金模型不能給予的。而且合金車的質感和效果遠不能跟手工的媲美，除非是價錢比較高的，才來作對比吧。
嘮叨了這麼多，現在就讓我向大家介紹汽車模型製作的基本流程。

以上純粹個人無聊之言論，各位可以無視。

這次製作的是田宮的產品：1/24 Pennzoil Nismo GT-R(R34)
該品牌的優點是開模好，組合度優秀，車款多，細節豐富，缺點是價錢較其他品牌的貴一點對了，該模型不算太貴：一張毛同志的鈔票有找


說到性價比，雖然田宮的價格高，但如果倫製作上就是一種享受。具體就要跟其他品牌作個對比才好說，不管怎樣，選田宮準沒錯。
打開盒子看到裡面的板件還是令人覺得田宫做的东西不能不服：很認真很用心的產品


放出來看看



開模銳利，毛邊極少



而對於汽車模型，透明件是要特別小心處理的，一不小心，有刮痕了就要打磨拋光，更慘的是裂開了，那就更沒辦法了。
圖片中的是遮蓋紙，是噴玻璃黑邊用的，田宮已經幫你把尺寸都定好，只要把遮蓋紙貼在透明件內側就能噴。



車殼無疑是製作車模最重要的部件，田宮的開模就是美
有時候車殼是整個出模，有時候就跟現在看到的那樣，車頭跟車身分開



車頂有個天線端，這個東西是要切去的，原因在製作中會提到



這個細節做的不錯，如果其他品牌我不擔保這個地方是打通的。所以物有所值啦


做車模一定要做的就是去除分模線，以下紅圈的就是分模線，因為這台模型的模具是1999年的，所以起毛邊是在所難免，不過也不太嚴重，只要砂紙處理就行

別以為從盒子拿出來是黃色就不用上色，如果是這樣我就不用再說下去了，我們的最終成品是要全部零件都要指定的顏色的，何為質感，就是要從上色著手
說明書都有標示這款車要用什麼色，而且是田宮產品的色號



田宮的說明書很容易懂而且製作精美，以下可以清晰看到引擎的組裝流程，這些零件必須用專用膠水粘和。




上色前的工具
1 銼刀：處理從板件剪下來後的水口位置或者打磨用
2 剪鉗：把零件從板件取下的工具
3 筆刀：去水口，切割之用
4 補土：填補縫隙
5 模型膠水：針對塑料材質的樹脂型膠水，分普通和高流動性
6 砂紙：這個打磨車殼和去除水口之用，背面有號數，號數越大越細，圖中的是1000，如果是要打磨拋光就要用到2000
7 自製的刻線針:車殼的凹線在上色前要刻深一些，這樣有利於車的外形，看起來更漂亮


以上基本是上色前要用的工具，
為了容易看懂，其他的工具我會在製作中提到

[ 本帖最後由 CCB 於 2010-7-8 09:09 PM 編輯 ]

好了，汽車模型製作流程Pennzoil Nismo GT-R(R34)正式啟動

第一步，我們需要把車殼在上色前處理掉一些肉眼看得見或者看不見的瑕疵，還要為上色前做好準備工作，現在就讓我說明一下：
在之前已經介紹過砂紙，我們就首先把車殼的分模線打磨掉，一般我們打磨的手法是畫圈，而且要加水來打磨，這樣打磨後划痕會少些。

打磨中



有時候會遇到一些有弧面的表面，如果用普通砂紙打磨可能會破壞本來的弧度，所以我們也可以用3M的海面砂紙來打磨，3M的砂紙也有分粗細的。


海面砂紙打磨中


之前提到車頂的天線端要切去，目的是：當全車上光油的時候會因為光油的厚度而把天線端的細節填埋或者弱化，若事先切去，等車殼完成拋光後再粘回去，那麼效果會好很多。
下圖是在運輸過程中壓壞的天線端，無所謂，反正我要把它切去


手起刀落


哈哈，不好意思，大力了點，挖了個坑出來了。



不要緊，只要用一種快速修補方法立即回復平整
左面是一般的田宮補土，作用之前已經提過，該補土雖然是模型專用，但因為是靠揮發溶劑來達到硬化，所以等的時間比較長，而且會有縮水，所以在N年前製作高達的時候我嘗試用502膠水+爽身粉（近年很多人也用這種搭配）


操作簡單，快乾且不會收縮，比例不同，打磨效果也不同，一般是502膠水:爽身粉=1：1


攪拌


用牙籤之類的東西填到坑中


幾分鐘左右就能打磨了。

然後是螺釘的處理，因為一旦上光油細節也看不清了。




把螺釘全部去掉，在車殼拋光後再種上螺釘，首先用刻線針定位置，


然後用0.5mm的鑽頭鑽洞，貫穿車殼


把全部的螺釘全部鑽一次，，累啊·· （車頭還有）


然後我把車上的刻線加深，也是為了上光油時候別給埋掉了
下圖是自製的刻線針，還有P刀：P刀刻的線沒有飛邊，效果比較好，就是轉彎比較容易走偏。


刻線中，剛開始的時候手要輕，避免把線刻歪了，如果出界了就要用補土填了重刻，比較麻煩，所以要小心，不能急。



還有以下地方需要開洞，先用鑽打通，然後筆刀切去多餘的碎膠，在上色後在背面加上網來增加細節


車殼處理完後，現在我就說說零件從框架剪下來的時候需要注意的地方
用剪鉗剪零件的時候，要遠離零件來剪，避免傷到零件，特別是透明件，一旦剪的時候透明件起白霧或者裂紋，就沒得救了···
見下圖


剪下來的零件要用筆刀小心切去多餘的水口，盡量貼近零件（小心見血）


然後用砂紙打磨好


圖中見到的是定風翼零件，一個個小圈是在跟模具分離的時候的推出孔，這個因為是在車殼外面，所以一定要打磨掉，避免影響外觀


可以用補土填補推出空，乾後進行打磨



把車頭跟車身暫時用遮蓋帶假組合試試有沒有需要修改的地方，然後全車用1000到1500砂紙加水打磨，成了以下樣子


以上的工作不能馬虎，會影響接下來的工作

[ 本帖最後由 CCB 於 2010-6-5 08:39 PM 編輯 ]

把車殼的需要修改的地方完成後，我們就要進行噴水補土來檢查車殼的完整度，因為如果不噴水補土，有時候很難用肉眼去檢查是否還存在瑕疵。
噴水補土有以下優點：1，因為水補土分灰色和白色，而灰色調可以很清楚看清物體的細節
                              2，在進行噴主色的時候可以增強油漆的附著力，不容易甩漆
灰色的水補土分500，1000，1200號數，就跟砂紙一樣，500號的可以遮蓋一些比較大的坑，而1200就起到平滑作用，一般我們只要噴1200就可以了
以下左面的是樹脂零件的水補土，中間和右面的是一般塑料的水補土


以上的是要用稀釋劑來進行稀釋後用噴筆來噴塗的，圖為慢幹型thinner


如果嫌麻煩也可以用以下噴灌式的水補土來噴塗，但每次噴的量比較大，浪費，
第二個不好的是難控制，力度方向，距離控制不好就會噴得過厚，是需要一定技術了。


不管是水補土還是塗料，都要通過噴筆噴塗達到均勻效果，以下是用來上色的噴筆


噴筆需要的是氣壓，所以決不能少的是氣泵，氣泵我選用的是打單車的氣泵，裝一個洩壓閥來達到降壓，不然會爆炸的

大家一定要注意，其實也可以買專用的氣泵，在淘寶搜一下就能找到
噴漆時避免有水分，還有噴漆過程中要調壓力大小，所以也要加有水隔功能的調壓器


油漆嘛，需要到哪種才買，有些顏色是可以通過調色來達到的。
油漆也有分性質的，不同性質可以搭配使用，
例如郡士的油性漆噴塗後，可以用田宮的油性漆附蓋在上面，而不會相容，因為郡士的是銷基漆，而田宮的是琺瑯漆。
我的塗料是積累的，不是一次性買那麼多的（其實真的不算多）


還有噴漆的地方經過改進，可以在比較大的空間內作業


至於噴筆的使用方法我就不多說了，給兩個地址大家慢慢琢磨
http://www.imx365.net/article/view.mpl?id=492

http://www.ccmodel.com/tool/penbi-A.htm

調配油漆的濃度是沒有一個規定的比例的，因為由於買回來的油漆有時候放太久，溶劑揮發後會變得很稠，那麼就需要加多些溶劑，我的經驗是比牛奶稀一點就OK
還有一個方法，你調好濃度後滴一滴在杯壁上，如果流動得也算快那就行了，我可是自己從多次失敗中得出的經驗來的。



噴之前要找些工具來夾起零件，夾在不用噴色的地方



完成噴水補土的樣子


噴水補土後的車殼，等完全乾透後，就能看清楚是否還存在瑕疵了，如果有就用2000砂紙打磨掉，然後再噴水補土，重複以上步驟直到車殼的瑕疵消失為止！

為了讓黃色髮色更好，我們需要先上一層白色底漆（這個顏色的關係大家一定要注意的）

上色完成後放置櫃子裡防止灰塵

底漆乾燥後（我大概放1天），就可以上主色了

事先把要噴的零件用夾子夾起來，用手的話肯定會粘上油漆，而且破壞漆面

由於黃色是比較容易透色，所以我在黃色中加入熒光黃來提高髮色效果





車的黑色是要先把黃色用遮蓋帶遮蓋起來再噴的，先噴淺色，再噴黑色，這個先後順序的理由就是黑色可以蓋過黃色，反之不能

上色完成後放置一到兩天，讓它乾燥，然後噴兩次光油來保護面漆

跟著就是最有挑戰性的環節：貼水貼紙
工具如下：

藍色那瓶是帶背膠的貼紙軟化劑，右面綠色的是普通軟化劑
兩種的用法不同，
藍色的是先塗在漆面上，再貼水貼紙，
綠色的是貼水貼紙後再塗在水貼紙的表面
兩種的作用都是要使水貼紙能緊貼在漆面上的每個角落

首先把說明書標示的水貼紙的貼紙用筆刀砌出來，


然後放在水中10秒左右（最好用溫水，因為某些水貼紙因年代久遠遇冷水會化開的，這樣除了杯具還能怎樣？）


其實用不用軟化劑就見仁見智，因為水貼紙本身是有背膠的，但我怕不穩固，所以我每次都是先塗一下


然後用夾子夾著底紙，移到零件上，用棉棒慢慢把水貼紙移到要貼的位置上，然後把底紙移走，動作一定要慢，不然很容易裂開
這個過程我沒有拍照，因為沒有其他手來照相


PS:水貼紙是非常薄的，手指大力一點就會碎掉，所以不能急，要沉著

然後用棉棒慢慢在貼紙上滾動，把底下的水擠壓出來，不能留下氣泡在裡面，不然以後的拋光過程也會杯具


完成後的樣子




經過幾個小時的奮戰，完成了車殼上一大半的水貼紙了，車內飾的水貼以後繼續更新









事實上我也出錯了不少地方，一下的黑色長條也斷開了，只能在噴光油後再補噴黑色


以上製作純屬個人習慣，希望有不對的地方望指正。
下次更新基本就完工了，還是保佑不要爛尾。

[ 本帖最後由 CCB 於 2010-6-5 08:39 PM 編輯 ]

近来简体字在BBS好像有问题

我把簡體中文轉換成繁體中文了，應該能看到，近來BBS不能顯示簡體中文，暈

各位甘俾面，小弟一定尽力而为

這個因為沒有實車圖，我不能答復是否正確，但因為田宮的孔沒有開，官方的作品上的水貼是直接貼在通風孔上，
而我的做法是等水貼乾了後用筆刀切掉，加網的時候再在網上上翻色。

[ 本帖最後由 CCB 於 2010-6-6 11:39 PM 編輯 ]

系？我只係按照田宮色號噴，但就算我打白色底漆，噴黃都係好暗，所以我就加熒光黃，
對於實車的顏色，小弟無研究過哦，早知道就先去找資料。

甘就快開工啦！我呢台算系試驗品，主要是嘗試貼碳纖維

水貼完成後就要進入噴光油了。
個人感覺噴光油比噴消光要求更高，不管是客觀的還是主觀的
噴之前先了解一下當時的濕度，一般超過70%的話我就不噴，之前有個深刻教訓了


光油選擇上我只用過GX100，一般頭兩層我是用1：3（光油：稀釋劑），後3-4層1：4
頭兩層的目的是不讓過多稀釋劑腐蝕水貼和麵漆，當然噴的時候的手法比較重要，不能用傾瀉法，
大概噴上去起一點霧點，很快就能幹，那比較保險
大概1-2天后，噴上3-4層，現在可以調大噴筆出氣量和油漆量，
噴上後看上去很光滑的樣子，那麼就很不錯了，每一次間隔10-15分鐘左右。
乾燥時間一般15-20天（濕度不高的情況下）
雖然噴的時候很光滑，但由於溶劑揮發，乾燥後表面就會有橙皮現象，用揮發性的油漆很難避，
需要在乾燥後用砂紙打磨平整





在製作這台GTR之前，就打算嘗試碳纖維貼紙的效果，因為第一次嘗試，暫時就先選用CM出品的，
雖然沒有其他碳纖維水貼作對比，但跟田宮水貼來對比還是有很大區別，
第一，比較有韌性，就算用手捏起來都不容易開裂，
第二，可能水貼本身厚還有韌性好，以至於軟化劑很難起作用，要塗很幾次才能貼服。
過程方面沒有拍照，但我需要說說的是：簡單的零件，例如平面和曲面我都盡量一張貼好，
而曲面較多的，例如方向盤座，我就需要先用遮蓋帶貼在零件上，然後在移到水貼上來裁剪，
預計大一點比較安全，因為如果差那麼一點沒接上，是很難看的，估計貼碳纖維這個過程是比較辛苦，
花的時間也很多，合理安排是比較重要的。
貼完座椅背面的碳纖維（田宮附帶的）還有中控台的位置後，上兩層光有，乾燥後用遮蓋帶遮蓋起來



噴上500號的水補土，再上消光黑。



完成後的樣子（這次也想加上安全帶，所以座椅的兩邊要開孔）



最複雜的一個零件（方向盤座），用的是拼圖方法


液晶顯示座如果要表達碳纖維效果，直接整張貼上的話可能在細節上會弱化不少，
所以我決定把整個顯示屏和按鈕切去，
待貼完碳纖維後在一一粘上，按鈕是用流道拉絲後，再加熱令端點變成圓形，最後上色粘上。





其實我沒有去找實車資料，很多的位置都是自己覺得好就加上去的，所以大家不要太較真。
在中樞按鈕上，田宮的零件沒有給出一點細節，就只有一張水貼，立體感不夠
所以參照水貼的按鈕，加上一些細節



其他的零件




第一次貼碳纖維，而且一貼就很多有點暈···
有很多地方不足，日後慢慢改進


車內上色過程基本都按照田宮說明書的，
在剎車盤上色後感覺細節立體感不夠，所以就用田宮琺瑯：加溶劑=1：5來做滲線工作
作用是凸顯細節


對比一下效果明顯


完成的剎車盤


還有想提一下這個零件，為了上色效果，中間用鑽把洞打穿，在背後貼上預先上色的半光黑膠板。


暫時跟新到這裡，估計7月中能完成的。希望別出意外吧。

经过三天的苦战，终于把内饰完成了
实车的内饰照很难找，参照其他图片进行布线，大家不要太较真。
第一次做安全带，扣子的口太小，安全带很难穿过去，用了一个下午才能把它完成




再加了固定扣，比较难看






搭建防滚架中







内饰完成


现在就等光油充分干燥后进行打磨

多謝先
高達好多都放了
好長一段時間都不會改造科幻模型，齋砌一下就OK
迷上民用啦···

内饰就算wash都不行，
我喷的是田宫TS-17
但之前也试过，田宫珐琅溶剂能溶掉TS-**的！！！
所以这次不能wash

多謝各位支持！
今天又完成了輪胎
田宮自帶的輪胎標誌是水貼，但用漏噴板的話效果會更好
首先遮蓋不用噴的地方
然後噴上消光白


完成後的樣子


地盤也基本完工
排氣管做出灼燒效果

哦~我真无试过，你提醒我了··

我只是按照說明書的TS-17噴，然後薄噴黑色，透明橙和透明藍做灼燒

因為田宮附帶的水貼紙有些按鍵位置，我只是參照來做，其實可以講：跟真實的細節有很大差距

多謝先！如果就CM的CF跟田宮的比，我是比較喜歡田宮，因為CM的CF好難軟化，比較有韌性，甚至可以用手狠狠地抓起來，這點確實不太好。其他的CF我未試過哦。
wash,我以前試過用田水性，在車漆面拋光後滲線，在用棉棒舔X-20A,是擦不掉的。而至於我現在都不敢嘗試。

我做第一台車的時候也是先噴了TS-9，跟著用田油性wash,一樣悲劇。
用油畫跟煤油wash應該不會出現這種事了。

经过一番苦战，终于来到最终阶段了，也是比较有挑战性的一环——抛光
先用1500砂纸打磨水贴边的落差，然后用2000砂纸整车打磨，把光油挥发后的橙皮去掉（忘记照过程图）


打磨后的效果


接下来就是用抛光膏进行打磨
由左到友是郡士粗目（现在市面应该很难买到了），田宫粗目，细目，极细目，车蜡
按照这个顺序去打磨来达到光面效果
粗目我比较喜欢郡士的，田宫粗目可用可不用


用较软的布（眼睛布，或专用抛光布）进行打磨



一般用画圈的手法来打磨，粗目我一般力度比较大


粗目完成后，还能看到一些小划痕，其实在砂纸打磨过程中能尽量消除大的划痕对抛光的过程比较有效率


细目打磨后，划痕已经基本没有


最后通过极细目打磨后完成镜面，别忘记最后上一层车蜡，可尽量避免手指毛和灰尘


在全车抛光后，最终把车窗黑胶条的颜色喷上，为什么要最后上色？因为车窗的材质是半光色，跟车身光泽有所不同



加上蚀刻雨刮，但雨刮基座我打算用套件零件来加工，效果比整个蚀刻件的效果更好



在上色前就已经留空的透气孔，在背后加上网站还原细节